Co warto zobaczyć wewnątrz Palazzo Bo

Cortile Antico

Każda wizyta zaczyna się tutaj. Cortile Antico, Dziedziniec Stary, to renesansowe serce pałacu, odbudowane przez architekta Andreę Moroniego w drugiej połowie XVI wieku wokół dwóch poziomów kolumnowych loggii. To, dla czego warto się tu zatrzymać, pokrywa niemal każdą powierzchnię między kolumnami: setki wykutych w kamieniu herbów, upamiętniających rektorów, profesorów i historyczne studenckie „nacje" — stowarzyszenia, poprzez które studenci z danego kraju lub regionu organizowali się — sięgające od najwcześniejszych stuleci uniwersytetu aż po schyłek XVII wieku. Spójrz nie tylko wokół, ale i w górę; górna loggia ma własny ciąg herbów, a proporcje dziedzińca zostały celowo zaprojektowane tak, by sprawiać wrażenie procesyjnych — dostojnego podejścia do ceremonialnych sal, które następują.

Wśród herbów poszukaj tych oznaczających rektorów i profesorów spoza Włoch — historyczny system „nacji" uniwersytetu sprawiał, że przez stulecia studenci organizowali się według kraju lub regionu pochodzenia, a nie wyłącznie według przedmiotu, i niemieckie, francuskie, polskie oraz inne zagraniczne społeczności pozostawiły swój ślad na tych ścianach w kamieniu. To fizyczny zapis czegoś, o czym łatwo zapomnieć w renesansowej Padwie: uniwersytet w dość skromnym włoskim mieście przyciągał studentów i uczonych z całej Europy, na stulecia przed tym, zanim słowo „międzynarodowy" stało się atutem sprzedażowym szkolnictwa wyższego.

Aula Magna

Aula Magna, Wielka Sala, zaczynała jako sala wykładowa wydziału prawa uniwersytetu — Scuola Grande dei Legisti. To sala, w której Galileo Galilei wykładał matematykę i astronomię w latach 1592–1610 i w której, jak podają źródła, zapisy były tak liczne, że sala ledwo mieściła jego kursy. Dziś jej ściany i sufit noszą piętno zupełnie innej epoki: od wczesnych lat czterdziestych XX wieku projektant Gio Ponti przeprojektował tło sali, miejsca honorowe i boczne trybuny w ramach szerszej przebudowy ceremonialnych pomieszczeń pałacu, więc to, co widzisz, to renesansowa sala wykładowa ubrana na potrzeby dwudziestowiecznej akademickiej ceremonii. Wciąż służy dziś uroczystościom dyplomowym i formalnym wydarzeniom uniwersyteckim, co jest jednym z powodów, dla których dostęp i układ mogą się nieznacznie zmieniać w rytmie roku akademickiego.

Usiądź na chwilę, jeśli harmonogram zwiedzania na to pozwala, i wyobraź sobie tę salę tak, jak znaliby ją studenci Galileusza — nie wypolerowaną ceremonialną przestrzeń dzisiejszą, lecz pracującą salę wykładową wypełnioną ponad pojemność, z profesorem na przedzie, którego idee o fizycznym wszechświecie były za jego życia wciąż kwestionowane, a nie ustalonym faktem. Różnica między tą pracującą klasą a dzisiejszą starannie odrestaurowaną salą ceremonialną jest częścią tego, co sprawia, że w Aula Magna warto się zatrzymać, a nie tylko przez nią przejść: niewiele sal na świecie pozwala stanąć w dokładnie tej przestrzeni, w której tak doniosła idea została po raz pierwszy wyłożona sali pełnej sceptycznych, ciekawych studentów.

To także w Padwie, sprawując tę profesurę, Galileusz wykonał pracę stojącą za jego najsłynniejszą publiczną demonstracją: wiosną 1609 roku zbudował ulepszony teleskop, a w sierpniu wspiął się na Campanile di San Marco w Wenecji, by osobiście pokazać go doży i weneckiemu Senatowi. Pod wrażeniem zarówno instrumentu, jak i jego oczywistych zastosowań militarnych — dostrzegania statków daleko na morzu na długo, zanim byłyby widoczne w inny sposób — senatorowie podwoili mu pensję i uczynili jego uniwersyteckie stanowisko dożywotnim. Sala wykładowa, w której stoisz, i ta demonstracja na dachu w Wenecji to w istocie dwie sceny z tej samej padewskiej kariery.

Sala dei Quaranta i katedra Galileusza

Obok, Sala dei Quaranta — Sala Czterdziestu — służy jako przedsionek Aula Magna i bierze swoją nazwę od czterdziestu portretów zdobiących jej ściany: uczonych, lekarzy i prawników, którzy wykładali lub studiowali w Padwie między XIV a XIX wiekiem, pochodzących z ponad dwudziestu krajów i namalowanych przez Gian Giacomo dal Forno. Najczęściej fotografowanym obiektem w sali jest własna katedra Galileusza — wysoka, prosta i zbudowana, jak głosi tradycja, przez jego własnych studentów, aby nawet tylne rzędy zatłoczonej Aula Magna mogły widzieć, jak wykłada. To także sala najściślej związana z Eleną Lucrezią Cornaro Piscopią, która w 1678 roku jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła stopień uniwersytecki — egzamin, w którym uczestniczyło tak wielu, że musiał zostać przeniesiony do padewskiej katedry.

Czterdziestu uczonych namalowanych wokół sali tworzy swego rodzaju kto-jest-kim padewskiego zasięgu akademickiego: lekarze, prawnicy, humaniści i anatomiści pochodzący od Albanii po Szwecję, od Szkocji po Węgry, każdy wybrany, ponieważ studiował lub wykładał tu w pewnym momencie między XIV a XIX wiekiem. Przeczytaj kilka nazwisk w drodze, jeśli przewodnik ma czas wskazać kilka z nich, a efekt jest kumulatywny — nie jeden sławny profesor, lecz cztery stulecia uniwersytetu, który konsekwentnie przyciągał ambitnych i ciekawych z daleka spoza granic Włoch, na długo zanim podróżowanie po kontynencie stało się łatwe czy powszechne.

Teatr Anatomiczny

Centralny punkt zwiedzania i sala, którą zapamiętuje najwięcej odwiedzających. Zamówiony w 1594 roku przez Girolamo Fabrici d'Acquapendente i zainaugurowany 16 stycznia 1595 roku, jest pierwszym stałym teatrem zbudowanym gdziekolwiek do nauczania ludzkiej sekcji — stroma, lejkowata konstrukcja koncentrycznych drewnianych poziomów, węższa przy małej centralnej podłodze i rozszerzająca się w miarę wznoszenia, tak by setki studentów mogły stać i wciąż patrzeć prosto w dół. Odwiedzający dziś stoją tam, gdzie kiedyś stał profesor, na oryginalnej podłodze sekcyjnej, i patrzą w górę na pierścienie powyżej; wchodzenie na poziomy nigdy nie było dozwolone. Obok teatru znajduje się małe przyległe pomieszczenie, które uniwersytet wciąż nazywa kuchnią anatomiczną, gdzie przygotowywano ciała, zanim trafiły na stół poniżej — szczegół, na który przewodnicy zwykle wskazują, a który bez nich łatwo przeoczyć.

Ponieważ sala jest mała, a poziomy strome, wnętrze wydaje się bardziej intymne, niż sugerują fotografie — stojąc w centrum oryginalnej podłogi, masz krótką, bezpośrednią linię wzroku przez wszystkie pierścienie aż do małego okulusa światła na szczycie, i nie trzeba wiele wyobraźni, by zobaczyć kilkuset studentów stłoczonych w tej przestrzeni, wyciągających szyje, by dojrzeć, co demonstrował profesor poniżej. Trwanie tego teatru, zasadniczo niezmienionego od 1595 roku, jest samo w sobie niezwykłe: większość europejskich teatrów anatomicznych z tej epoki została albo rozebrana, albo przebudowana nie do poznania, albo całkowicie utracona, co jest częścią tego, dlaczego historycy medycyny traktują wizytę tutaj jako coś bliższego staniu wewnątrz pierwotnego dokumentu historycznego niż oglądaniu muzealnej rekonstrukcji.

Sale Gio Pontiego (tylko w weekendy)

W soboty, niedziele i święta do czterech sal trasy historycznej dołącza zupełnie inna warstwa budynku: wnętrza, które projektant Gio Ponti stworzył pod koniec lat trzydziestych i na początku czterdziestych XX wieku za rektoratu Carla Antiego. Ponti zaprojektował około pięciuset pojedynczych elementów — krzesła, biurka, drzwi, szafy, a nawet stojaki na parasole — dla Rektoratu, Sala dei Quaranta, Aula Magna oraz czterech sal dyplomowych prawa, medycyny, literatury i filozofii, współpracując przy oświetleniu z projektantem Fontana Arte Pietro Chiesą. Efekt jest uderzający właśnie dlatego, że sąsiaduje bezpośrednio z kamieniem o wiele stuleci starszym: pasiaste posadzki lastryko, geometryczne drewniane meble i śmiałe linie XX wieku we wnętrzach, których proporcje rozpoznałby jeszcze Galileusz. To trasa w sam raz dla zwiedzających interesujących się designem równie mocno jak historią i właśnie dlatego niektórzy podróżni świadomie wybierają wyjazd weekendowy zamiast dnia powszedniego.

To, co czyni ten kontrast wartym poszukiwania, a nie tylko ciekawostką, to pewność, z jaką dzieło XX wieku współistnieje ze starszym budynkiem, zamiast się za siebie usprawiedliwiać. Ponti nie próbował udawać, że jego meble pasują do epoki — pasiaste lastryko, geometryczne ramy krzeseł i o czystych liniach szafki są niewątpliwie ze swojej własnej chwili, wczesnych lat czterdziestych, celowo odrębne od otaczającego je renesansowego kamiennego detalu. Zwiedzający, którzy przychodzą z oczekiwaniem gładkiego historycznego pałacu, czasem na początku odbierają tę zmianę jako zgrzyt; ci, którzy przychodzą przygotowani, zwykle uznają ją za jedno z ciekawszych spotkań z designem w całym budynku — właśnie dlatego, że obie epoki pozostawiono, by się ze sobą spierały, a nie zlewały.

Cztery sale dyplomowe

Poza główną trasą historyczną Palazzo Bo wciąż mieści cztery dedykowane sale dyplomowe — dla prawa, medycyny, literatury i filozofii — każdą przebudowaną przez Gio Pontiego w ramach jego zlecenia z wczesnych lat czterdziestych i każdą wciąż używaną dziś podczas ceremonii, którą zna dobrze każdy włoski absolwent, gdy nowy laureat jest formalnie ogłaszany przed rodziną i kadrą naukową. Sale te pojawiają się na weekendowej trasie Gio Pontiego, a nie na cotygodniowej trasie historycznej, a ponieważ pozostają czynnymi przestrzeniami ceremonialnymi, dostęp może czasem zakłócić odbywająca się właśnie uroczystość dyplomowa. Zobaczenie ich przypomina, że Palazzo Bo nie jest eksponatem zakonserwowanym w bursztynie: osiem stuleci po założeniu uniwersytetu wciąż nadaje się tu stopnie naukowe, w salach, które jednym spojrzeniem obejmują zarówno renesansowy kamienny detal, jak i meble dwudziestowiecznego projektanta.

Każda sala ma nieco inny charakter w zależności od wydziału, któremu służy — detale mebli i wykończeń subtelnie się zmieniają od sali prawa do sali medycyny, co przypomina, że zlecenie Pontiego nie było jednolitą metamorfozą, lecz przemyślaną odpowiedzią na cztery różne dyscypliny i ich własne tradycje. Jeśli twoja wizyta zbiegnie się z prawdziwą ceremonią dyplomową odbywającą się w jednej z sal, przewodnik może nieco zmienić trasę, zamiast prowadzić grupę przez jej środek — drobna niedogodność, która jest też, na swój sposób, najwyraźniejszym możliwym dowodem, że Palazzo Bo wciąż jest żywym budynkiem uniwersyteckim, a nie eksponatem zakonserwowanym w bursztynie.